Д-р К. Хюттнер, главный редактор сайта www.ekokosmetika.ru

С 21 по 23 октября в Париже, в отеле Marriott Champs Elysees, проходила конференция Sustainable Cosmetics Summit, организованная Organic Monitor и посвященная устойчивому развитию. Были представлены последние достижения в разработке «зеленых» материалов, способы количественной оценки «устойчивости», этичная маркировка и интернет-маркетинг. В конференции приняли участие 110 профессионалов косметической промышленности со всего мира, их цель – узнать больше о бизнесе, связанном с «зеленой» косметикой.

Саммит дал возможность получить обновленную информацию о разнообразных «зеленых» ингредиентах, используемых в рецептурах косметики и средств личной гигиены. Докладчиками на конференции были известные в мировой индустрии красоты владельцы, руководители ведущих фирм, байеры. Интерактивный семинар, который состоялся за день до конференции, был посвящен «зеленым» ПАВ и эмульгаторам.

Как измерить устойчивость

Важная проблема – измерение устойчивости. Ее показатели, такие как количественная оценка влияния жизненного цикла продукта на окружающую среду, например, тематические исследования углеродного следа, вклада упаковки, перспектив ритейла – наглядно демонстрируют, как практическое применение таких методик может помочь брендам стать «зеленее».

Саммит начался с выступления ведущего канадского эколога и писателя Брюса Лурье (Bruce Lourie), соавтора таких книг как «Токсины – на выход: как убрать вредные химические вещества из нашего организма и из нашего мира» (Toxin Toxout: Getting Harmful Chemicals Out of Our Bodies and Our World) и «Медленная смерть от резиновой уточки» (Slow Death by Rubber Duck). Он говорил о важности устойчивости и безопасной косметики. По его словам, «несмотря на то, что в западных странах ситуация с загрязнением окружающей среды сегодня обстоит гораздо лучше, реальную опасность для здоровья человека представляют пластмассы и химические вещества, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни». Брюс Лурье рассказал о количественных экспериментах, которые показали, с какой скоростью и в каких количествах проникают вредные химические вещества (например, триклозан, бисфенол А и другие) в организм человека при использовании содержащих эти вещества продуктов в течение определенного времени. Например, было показано, что триклозан быстро проникает в организм при использовании содержащей его косметики. Хорошей новостью стало, что он также быстро выводится из организма после прекращения использования триклозансодержащей продукции. Лурье заявил, что особое внимание должно быть уделено химическим веществам с гормоноподобным действием, которые разрушают эндокринную систему человека. Например, BPA действует как эстроген, и может вызывать нарушения гормонального фона, которые приводят к серьезным заболеваниям, в том числе раку молочной железы и изменению соотношения между новорожденными мальчиками и девочками. Пристальное внимание вызывают именно дети – для них в определенный период развития опасным может оказаться даже небольшое количество эстрогеноподобных веществ. И, если учитывать масштабы происходящего, то последствия могут оказаться значимыми для поколения. Докладчик призвал промышленность отказаться от использования таких вредных соединений и изменить рынок. Он считает, что начало уже положено, так как удалось убедить такие компании как Avon и Revlon прекратить примененние триклозана.

Амарджит Сахота (Amarjit Sahota), президент Organic Monitor и организатор конференции, добавил, что P&G и L’Oreal тоже пытаются снизить негативное воздействие на окружающую среду. Особое значение приобретает возможность реально измерять экологические последствия. Важными являются способы измерения углеродного следа, энергетических затрат, количества выбросов в окружающую среду, отходов и упаковки. Проще говоря, «то, что можно измерить, следует измерять».

Yves Rocher «зеленеет»

Изюминкой конференции стала презентация Клод Фромаж (Claude Fromageot) из Groupе Rocher, подразделения знаменитого производителя растительной косметики Yves Rocher. Участники саммита узнали о корпоративной социальной ответственности компании, ее достижениях на пути к устойчивости и долгосрочных стратегических амбициях. Компания имеет устойчивый отдел, который координирует работу в 31 стране на 71 производственной площадке по 400 показателям. Уже сейчас YR придает важное значение надежным (прозрачным) цепочкам поставок, снижению потребления бумаги и улучшению упаковки продукции (например, экологический дизайн новой экотубы требует на 25% меньше пластмассы). Конечно, компания придает значение управлению энергетическими затратами (использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективность). К 2020 году поставлена цель на 20% сократить использование энергии при производстве готовой продукции, по сравнению с 2010 годом. Также компания планирует уменьшить отходы материалов и потребление воды. До 94% отходов в Groupе Rocher в 2014 году были использованы повторно или переработаны и т.д. Компания даже ежегодно проводит «зеленый день» на всех промышленных объектах, а также организует специальные тренинги для сотрудников. Таким образом, YR довольно активно участвует в устойчивом развитии, однако, до сих пор компания не рассказывала об этом подробно.

Конечно, презентация вызвала интерес аудитории, так как YR – производитель продукции, которая в Европе классифицируется не как натуральная, а как «вдохновленная природой». Фромаж подтвердил, что оборот их сертифицированной эколинии мал по отношению к остальной части их ассортимента. Они не позиционируют себя как натуральная косметическая компания. Но, по крайней мере, устранили некоторые вредные вещества из рецептур своей продукции.

Химические компании становятся устойчивее

В том же ключе прошла презентация Стефана Лакутьер (Stephane Lacoutiere), главы стратегического маркетингового развития средств для ухода за кожей BASF Personal Care. Компания заявляет, что «создает химические вещества для устойчивого будущего и улучшения качества жизни». BASF подтверждает, что в мире произошел поворот к большей заботе об окружающей среде, и компания также пытается создать и воплощать в жизнь устойчивые решения. Поэтому они провели анализ ситуации и определили для себя некоторые метрические задачи и стараются решать их. В самом деле, количество экологичных ингредиентов в портфолио BASF увеличилось, в частности ПАВ. Также в компании стараются улучшить экологичность закупок сырья (в том числе, устойчивого пальмоядрового масла), а это – сложная задача! Компания декларирует, что старается «изменять свои продукты в сторону большей устойчивости, чтобы соответствовать нуждам своих клиентов». Будет очень интересно наблюдать, как BASF будет двигаться в этом направлении. Конечно, это означает, что выпуск некоторых продуктов должен быть прекращен, а выбор пальмоядровогое масла строго ограничен (BASF ежегодно покупает около 200 тыс. тонн пальмовых ядер). Уже сейчас на рынке почти нет доступного RSPO пальмоядрового масла. Так что, путь не из легких: например, попытка BASF продавать более устойчивые ПАВ пока не принесла успеха, поскольку их цена была высока. Если компания сумеет достойно встретить такой вызов, это несомненно будет шагом к устойчивому будущему.

Британская компания Neal’s Yard Remedies, производящая органическую косметику, также поделилась своим опытом. Она стала первым «углеродным» ритейлером в Великобритании. Совместно с консалтинговой компанией Carbon Neutral они нашли правильный подход и инструменты и сумели измерить изменения выброса диоксида углерода. Они определили расход энергии, количество отходов, повторное использование и даже то, как люди добираются на работу (бонусы тем сотрудникам, которые ездят на велосипеде), плату в отелях в командировках, дистрибьюторские расходы и многое другое. Аудитория узнала и такой любопытный факт, что мытье рук холодной водой позволяет существенно экономить энергию, не отражаясь на гигиене.

Эта компания – весьма впечатляющий пример того, как маленькие перемены действительно могут внести большой вклад в устойчивое развитие! Конечно, у них есть этические проекты, они закупают fair trade сырье, согласно принципам честной торговли, на Мадагаскаре, и стараются убеждать своих партнеров тоже участвовать в экономии энергии. Одна проблема все же остается нерешенной – это углеродный след поставщиков, но она будет решаться в будущем. Опять же можно сделать вывод о том, что необходима трансформация рынка, следует достичь определенной критической массы, чтобы действительно добиться устойчивого развития.

Об уменьшении вклада упаковки в загрязнение окружающей среды слушатели узнали из доклада глобального лидера в производстве биополимеров, компании Braskem из Бразилии. Ее основной продукт – «зеленый» PE торговой марки I’m greenTM. Это возобновляемая замена обычному PE, которая делается на основе бразильского сахарного тростника. Она может быть подвергнута повторной переработке, но не является биоразлагаемой. Продукт, на разработку которого было потрачено три года, в настоящее время имеет негативный углеродный след. Чтобы еще улучшить ситуацию, его можно использовать в смеси с другими вторично перерабатываемыми PE. Так, например, Ecover использует «зеленый» PE в смеси с 25% вторично перерабатываемого обычного PE. Другие известные бренды, использующие «зеленый» PE (также в комбинации со вторично перерабатываемым PE), – Aveda и Shiseido.

Между прочим, взрослый человек использует около 9 косметических продуктов в день. И это означает, что, в среднем, мы подвержены действию более чем 126 уникальных химических веществ из средств личной гигиены. Стремиться к тому, чтобы большинство из них стало безопасными и устойчивыми – это несомненно хорошая идея. Различные компании-производители косметического сырья подтверждают, что устойчивость становится незаменимым вектором в развитии промышленности, и двигатель этого – потребители на Западных рынках.

Компания-поставщик ингредиентов Active Concepts рассказала об устойчивом процессе экстракции натуральных биологически активных веществ на примере культуры клеток граната, акаи и кокоса. Для этого процесса культура растительных клеток получается из плодов, так что само растение остается нетронутым. В настоящее время продукты на основе экстракции культуры клеток растений используют такие компании, как Dior и Guerlain.

Комментарии аудитории сводились к тому, что интересно было бы получать активные вещества не только из культуры клеток экзотических, но и обычных растений. Например, феруловую кислоту можно получать не только из плодов акаи, но и из яблок тоже. Однако сегодня на рынке представлены только экзотические экстракты, которые на самом деле не очень устойчивы.

Мыло из дерева

Как объяснил Крис Килхэм (Chris Kilham), советник по устойчивому развитию компании Naturex, отвечающий за поиск лекарственных растений, мыло из деревьев – это реальность. Подобно Индиане Джонсу (так назвала его CNN) он прекрасно разбирается в натуральной медицине. В качестве примера он привел мыльное дерево из Южной Америки – Quillaja saponaria, содержащее натуральное мыло, из которого компания получает поверхностно-активные вещества Sapnov. Тропические леса Амазонии – неисчерпаемый источник других ингредиентов для косметического использования. Драконово дерево дает млечный сок красного цвета  – «кровь дракона», который можно использовать как лекарство. Эти и многие другие примеры показывают, что существуют гораздо более устойчивые способы эксплуатации тропических лесов вместо их вырубки и продажи древесины.

Известный факт – водоросли стали популярным ингредиентом косметических рецептур и есть растущий потребительский спрос на косметику с этими продуктами. Но морские водоросли совсем необязательно являются устойчивыми, чистыми, незагрязненными и суперэффективными экологическими ингредиентами! Поль Гаро (Paul Garrott) из компании Marinova, которая поставляет экосертифицированные водорослевые ингредиенты, объяснил, что дикорастущие водоросли могут быть загрязнены тяжелыми металлами или добыты в результате неустойчивого промышленного вылова. Также, что продукты из водорослей очень разные, и некоторые из них могут использоваться в косметике только как желирующие агенты. Так что, при выборе водорослей для использования в составе косметических рецептур, как эффективного устойчивого ингредиента высокого качества, нужно быть внимательными и обладать определенными знаниями, впрочем, как и при выборе других высокотехнологичных ингредиентов.

Накопление микропластиковых гранул

Много говорится о прекращении использования полиэтиленовых гранул в косметических рецептурах из-за оказываемой ими высокой нагрузки на морскую экосистему. Детали сегодняшнего положения дел можно было выяснить из доклада Натали Файол (Nathalie Fayolle) из компании J. Rettenmaier & Söhne. Сейчас создано множество альтернативных продуктов для замены полиэтиленовых гранул, например, рисовый порошок, гранулы касторового масла, жожоба и целлюлозные скрабирующие частицы, полученные в результате устойчивого процесса из немецкой сосны и ели. Именно на производстве целлюлозы специализируется Rettenmaier. INCI этой альтернативы – целлюлоза или микрокристаллическая целлюлоза. Она биоразлагаема и может быть отфильтрована из сточных вод, к тому же еще и съедобна… Принимая во внимание, что окружающая среда сильно загрязнена микропластиком, и он накапливается в морских пищевых цепях, в частности, определяется в рыбе, морских животных и даже в человеке, больше не существует извиняющих причин, по которым можно продолжать использование микропластика в косметических рецептурах при наличии огромного выбора альтернативных продуктов.

Да, альтернативные продукты природного происхождения стоят дороже микропластика, однако их цена не оказывает большого влияния на конечную стоимость косметического средства. Поэтому нет необходимости продолжать использовать микропластик в таких продуктах, как зубная паста, скрабы для лица и гели для душа. Конечно, замена микрогранул ПЭ лишь небольшой вклад в уменьшение загрязнения окружающей среды, но, тем не менее, это тот шаг, который может быть сделан легко и быстро.

«Зеленые» масла, как объект справедливой торговли

Олеохимическая компания Sophim – специалист в создании «зеленых» эмолентов, в основном, производит растительный сквален. Формула, по которой работает компания: Этично полученное сырье (справедливая торговля, проекты поддержки социальных общин, контроль ГМО, органическое сельское хозяйство и т.д.) + Зеленая химия (эко-процесс, рециркуляции воды, повторное использование побочных продуктов, низкий углеродный след, не использование химических добавок и т.д.) = Устойчивые ингредиенты (натуральные, «ответственные», экологичные, Sоcial). Основная идея заключается в том, чтобы уже сегодня любая сторона деятельности компании отвечала интересам будущих поколений. Компания рассказала о своих источниках масла ши из Африки, оливкового масла из Ливана и арганового масла из Марокко.

У аудитории был важный критический комментарий, озвученный марокканским экспертом Джалалом Шарафом (Jalal Charaf) из Les Aromes du Maroc. Он утверждает, что вся эта шумиха о якобы справедливом производстве арганового масла является, в основном, маркетинговым лозунгом, и не отражает реальной картины. По его словам, производство арганового масла в Марокко находится в плохом состоянии, мелкие производители страдают от конкуренции, снижения цен такими крупными игроками, как одна французская компания, которая забирает все плоды на обработку во Францию! Если это правда, то картина, конечно, выглядит по-другому. Может быть, все эти фотографии счастливых женщин, добывающих аргановое масло, – всего лишь часть маркетинга? Этот факт, безусловно, стоит проверить!

Интересно наблюдать, что все больше компаний принимают во внимание концепцию устойчивости при поиске новых косметических ингредиентов. Стимулом становится растущий интерес потребителей к устойчивым, этическим источникам сырья (например, справедливая торговля), «зеленой» химии и устойчивым ингредиентам. Один из аспектов – просьба к производителям добавить на продукцию знак справедливой торговли и, таким образом, присоединиться к глобальному движению по защите окружающей среды и улучшению условий жизни фермеров и рабочих во всем мире. Также важно, что компании действуют слаженно и последовательно, и что они действительно стремятся придерживаться правил устойчивого развития. Затем эти компании-пионеры смогут вдохновить остальных игроков отрасли в их устойчивой деятельности и создании устойчивой продукции.

Слишком много лейблов

В настоящее время в Европе существует более 20 логотипов, представляющих природные и органические косметические средства! Среди них есть довольно популярные и известные значки для сертифицированной натуральной и органической продукции (NaTrue и Cosmos, например), но по-прежнему появляются новые, которые отражают экологически чистые процессы (например, Nordic Swan и EU Ecolabel), биоразнообразие, справедливую торговлю и этические нормы (Vegan society, Cruelty Free, Halal). Нанесение всех ярлыков на упаковку становится реальной проблемой для отдела маркетинга. Но предложено и простое решение: нанесение QR-кода на упаковку, который будет выводить на информацию о ярлыках продукта.

Прозрачность, контроль и легко читаемые этикетки имеют важное значение для создания доверия к бренду и компании. Это также подтвердил Петер Брэндле (Peter Brändle), региональный директор Western Europe, компания Weleda, заявив, что есть смысл пройти процедуру сертификации! Хотя это предполагает затраты человеческих и финансовых ресурсов, но и приносит большую пользу, так как контролируемая экомаркировка позволяет потребителю сориентироваться и отличить действительно натуральную продукцию от «зеленого камуфляжа». Weleda считает, что благодаря этому, сертификация станет более важной в будущем, даже для брендов с таким доверием и популярностью, как Weleda.

Среди новых этических ярлыков есть два наиболее заметных. Один из них – ярлык веганского общества (The Vegan Society). Существует непрерывно растущая тенденция к строгому веганскомуий образу жизни, и веганская косметика со специальным сертификатом становится популярной: 625 компаний и 18 тыс. продуктов из разных уголков мира уже зарегистрированы, среди них Dr Bronners, Lush, Oriflame, Laverana и многие другие. Но помните: веганская косметика вовсе не означает, что продукт обязательно натуральный или органический, и этот сертификат также не несет информации о том, насколько устойчивыми являются процесс производства и ингредиенты. Например, в веганской косметике не используется пчелиный воск, чтобы защитить пчел, но допускается пальмовое масло, производство которого вредит животным. Или парафин и другие химические вещества, производство которых, в конечном итоге, также наносит вред природе и животным. Так что, противоречий достаточно, и не на все вопросы удается найти ответ…

Халяльная косметика

Фархан Туфайль (Farhan Tufail), занимающийся сертификацией халяль, объяснил особенности сертификации халяльной косметики. Халяль означает «дозволено» – это вещи и действия, разрешенные мусульманам в соответствии с религиозными убеждениями. То есть, это все, что не запрещено. Противоположность халяль (разрешено), – харам, что означает «запрещено». В косметике «халяль» нельзя использовать ингредиенты, полученные из свинины, пьянящие ингредиенты, как алкоголь, поэтому не применяется этанол (только в маленьких концентрациях в качестве растворителя в некоторых странах)! Для мусульманина «халяль» означает чистый, хороший, безопасный, разрешенный – и для косметики это тоже актуально и интересно! Количество косметики с сертификатами «халяль» постоянно растет. Учитывая, что, согласно прогнозам, к 2050 году 40% мирового населения будет мусульманами – ярлык может завоевать популярность в косметике в ближайшие десять лет.

Том Хорншоудж-Мюллер (Tom Hornshоj-Mоller), R & D менеджер из датской компании Urtekram, представил презентацию, знакомящую с повседневными задачами компаний, сертифицирующих косметику по многим параметрам. Им пришлось несколько раз менять разные эко-стандарты и получить несколько сертификатов (Ecocert, веганский, без жестокости, справедливая торговля, Nordic Ecolabel и т.д.) и, таким образом, приобрести необходимый опыт. Было показано, насколько трудно составить рецептуру, если надо соответствовать требованиям разных систем сертификации, которые иногда имеют различные ограничения в отношении ингредиентов, различные правила маркировки, и с учетом обновляющейся информации об ингредиентах и т.д.

Цифровой маркетинг

На сессии, посвященной цифровому маркетингу, много говорилось о подрывном влиянии мобильных технологий на классический маркетинг косметических продуктов. Как мобильные приложения, социальные медиа, и м-коммерция меняют взаимоотношения между брендами и потребителями? Какое влияние на устойчивость имеют эти изменения? Почему и как, бренды должны создавать свои собственные сообщества? Почему соообщества становятся новыми медиа?

Некоторые ответы участники получили от Дэвида Девилда (David Dewilde), менеджера социальной стратегии французского цифрового агентства Disko. Он говорил о будущих тенденциях: большем содержании, фирменных хэштегах, краудсорсинге, shared-economy (совместное владение), видео (vine, instagram auto play, 16-секундное видео). Докладчик отметил, что в настоящее время уже больше видео в facebook, чем в Google или YouTube. Люди хотят быть активными, но важно знать аудиторию и правильно подать информацию для нее. А ещё, по мнению Девилда, WhatsAp не может быть успешно использован для b2b связи, в отличие от LinkedIn.

Как добиться успеха в цифровом будущем

Ричард Стейси (Richard Stacy), консультант по социальным медиа, напомил о том, что «революция не происходит в тот момент, когда общество принимает новые инструменты, но она происходит тогда, когда оно принимает новые модели поведения». Таким образом, правила социальных медиа включают в себя переход от аудитории к физическому лицу: потребители хотят индивидуального подхода. В прошлом реклама делалась для конкретной аудитории в большом контексте. Теперь потребитель хочет, чтобы бренды обращались непосредственно к нему! Так что, думайте о своем потребителе, как об индивиде. По словам Стейси, не важно, какой социальный инструмент вы выбираете, нужно работать в сообществе и создавать сообщества в пределах сообществ, где есть ваши потребители!

Имеются готовые социальные платформы и инструменты, такие как getsatisfaction, которые, по мнению Стейси, будут широко использоваться в будущем. Они способствуют быстрому реагированию, открытой коммуникации и прозрачности, дают возможность задавать вопросы. Был представлен интересный слайд, который объяснил, как работают большие объемы данных и слово-алгоритм: не стоит сосредотачиваться на поиске иголки в стоге сена, но надо понять сено! Так, зная много о «всех» (благодаря большим объемам данных), можно сделать вывод о личности.

Электронная торговля

Love Lula – ведущий интернет-ритейлер Великобритании, который занимается продажами натуральной косметики, имеет четыре интернет-магазина с разной специализацией. Компания делает ставку на возможности электронной коммерции и м-коммерции. Согласно докладу компании, преимущества интернет-торговли – это персонифицированный опыт покупок или масштабируемость – бренды, информация и клиенты, а ее проблемы – трафик, социальные медиа. Цифры онлайн-продаж постоянно растут, так что, если вы ведете бизнес правильно, существует большой потенциал и в России.

Следующий Sustainable Cosmetics Summit состоится в Париже в ноябре 2016 года. Не пропустите!
http://www.sustainablecosmeticssummit.com/Europe/index.htm

Статья подготовлена для ekokosmetika.ru
и журнала «Сырьё и упаковка»