Красней Елена, начальник сектора научных исследований СОАО «ПКФ «Модум - наша косметика»

Нефть состоит из примерно 1000 веществ, большая часть которых – различные классы углеводородов. В составе углеводородной фракции могут преобладать алканы (преимущественно линейного строения) или циклоалканы1 (нафтены), но чаще всего встречаются нефти, содержащие сложные смеси линейных, разветвленных, алициклических и ароматических углеводородов. Во всех типах нефтей есть углеводороды гибридной структуры, в молекулах которых присутствуют линейные, насыщенные циклические и/или ароматические фрагменты, а также примеси азот-, кислород-, серосодержащих и металлоорганических соединений, вода, неорганические соли и др. вещества. Соотношение основных компонентов и примесей в сырье из разных месторождений варьирует в широких пределах, так что можно говорить лишь о среднем химическом составе нефтей, да и то достаточно условно.

Нефть и ее фракции – источники получения ряда углеводородов, которые не только служат сырьем для промышленного органического синтеза, но и находят применение как самостоятельные продукты, в том числе и в косметике. Главным образом это алканы – вернее, их смеси, характеризующиеся определенным набором свойств. Они неполярны, совместимы практически со всеми косметическими ингредиентами2, химически инертны (в том числе и устойчивы к окислению), не чувствительны к изменениям pH и обладают ценными косметическими свойствами. Однако одно из важнейших требований, предъявляемых к углеводородным ингредиентам нефтяного происхождения, – это высокая степень очистки, обычно соответствующая фармакопейным требованиям, поскольку именно она обеспечивает требуемый уровень дерматологической и токсикологической безопасности, позволяющий использовать эти ингредиенты в косметике для детей, средствах для чувствительной кожи и губных помадах.

Насколько это безопасно?

Имеются многочисленные свидетельства отсутствия у «нефтяных» компонентов косметики раздражающего, аллергического и фотоаллергического потенциала [1]. В дерматологической практике, например, минеральное масло или вазелин часто используются как инертные носители при проведении патч-тестов для оценки воздействия на кожу других веществ, поскольку эти материалы не вызывают кожных реакций. Рекомендованы эти компоненты и для ухода за аллергичной и атопичной кожей [2, 3].

Многие считают минеральное масло и вазелин триггерами появления комедонов. Действительно, в медицинской литературе описаны случаи контактного акнеформного дерматита, связанного с углеводородами нефтяного происхождения [4], однако это было профессиональное заболевание, развивавшееся при постоянном и долговременном контакте с техническим минеральным маслом, которое в косметике не применяется.

В 1989 году была опубликована знаменитая статья Дж. Фултона, посвященная исследованию комедогенности ряда часто используемых ингредиентов косметики [5], где минеральное масло было классифицировано как слабо комедогенное, а церезин – как некомедогенный. Позднее, в 2005 году, было опубликовано еще одно исследование ряда косметических средств, содержащих до 30% минерального масла, выполненное на добровольцах, и установлено отсутствие у этого вещества комедогенной активности [6]. Аналогично была экспериментально подтверждена некомедогенность вазелина [7–10].

Разумеется, нельзя гарантировать отсутствие индивидуальной реакции на тот или иной компонент косметики. Так, известно несколько случаев акне, связанных с применением белого петролатума в чистом виде как индивидуального средства для ухода за кожей, однако те же проблемы были выявлены и для растительных масел [11]. К тому же, в отличие от природных триглицеридов, минеральное масло не расщепляется микроорганизмами, обитающими на коже, а значит, и не провоцирует раздражения, вызываемого свободными жирными кислотами, образующимися под действием микробных эстераз, а именно этот фактор повышает риск появления угревой сыпи.

Токсикологическая оценка показала, что пероральное воздействие минерального масла при использовании его в косметике для губ вносит существенный вклад в его общее поступление в организм, и, несмотря на отсутствие доказанного негативного воздействия, признано целесообразным использовать в таких продуктах не более 5% минеральных масел [12], причем эти масла должны соответствовать фармакопейным критериям чистоты [13].

Впрочем, намного весомей риски иного рода: ряд публикаций связывал воздействие нефтяных углеводородов (и в частности минерального масла) с частотой развития рака [14, 15]. Но и здесь связь была установлена опять же при профессиональном, т. е. многолетнем и достаточно выраженном контакте и тоже с техническими нефтепродуктами, загрязненными полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), нитрозаминами, хлорированными алканами и т. п. соединениями. Масло фармакопейной чистоты, применяемое в косметике, строго контролируется на содержание подобных примесей, так что в отношении этого ингредиента оснований для подобных подозрений нет [1, 2].

С другой стороны, в экспериментах на мышах было установлено, что длинноцепочечные н-алканы могут выступать промоторами опухолей. Однако более поздние исследования [2, 16–18] показали, что при местном применении неразветвленные алифатические углеводороды с различной длиной цепи, независимо от способа нанесения, не проникали ни в интактную, ни в поврежденную (механически или с помощью растворителя) кожу, так что негативного воздействия на живые клетки можно не опасаться.

Что касается более тяжелых фракций, то их напрямую запрещено использовать в косметике, если отсутствуют убедительные доказательства высокой чистоты ингредиента. Так, ТР ТС 009/2011 допускает применение петролатума, парафина и ряда других углеводородных фракций нефти в составе косметики только в том случае, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещества, на основе которых изготовлены данные продукты, не являются канцерогенным.

Нефтяные углеводороды в косметике, косметологии и курортных программах

Минеральное масло

Применяемое в косметике минеральное масло (INCI: Paraffinum Liquidum) имеет много тривиальных имен: жидкий парафин, вазелиновое, белое и даже парфюмерное масло. В современной косметике его начали использовать с конца XIX века [1]. Благодаря невысокой цене и широкой доступности оно быстро стало популярным.

Как правило, это не просто продукт многоступенчатой и тщательной очистки нефтяных фракций: очень часто технология получения минерального масла включает этап глубокого каталитического гидрирования, позволяющего избавиться от полициклических ароматических углеводородов. В результате получается бесцветная, прозрачная маслянистая жидкость без запаха и вкуса, представляющая собой смесь высокочистых насыщенных углеводородов С14 – С50 преимущественно линейного строения с температурой кипения выше 360°С. Эту довольно широкую фракцию делят на несколько более узких, каждая из которых характеризуется определенным диапазоном кинематической вязкости. По вязкости минеральные масла подразделяют на легкие (примерно от 3 до 35 сСт) и тяжелые (40–110, а иногда и до 230 сСт). В свою очередь, внутри каждой из этих категорий выделяют несколько еще более узких фракций. Различия в вязкости обусловливают разницу в ощущениях на коже: более вязкие масла воспринимаются как несколько более «жирные», а низковязкие – как более «сухие».

Минеральное масло не только легко образует эмульсии, но и способствует лучшему эмульгированию растительных масел, тем самым повышая стабильность крема. На коже оно (в особенности легкое) может улучшить распределяемость остальных компонентов. Однако у него есть и другие косметические достоинства.

В отличие от растительных масел, гибкие молекулы линейных алканов пропитывают внеклеточные домены рогового слоя с формированием гидрофобной неламеллярной фазы. Встраиваясь в липидные пласты кожного барьера, они не оказывают серьезного влияния на их структуру [1] и не нарушают барьерную функцию рогового слоя. Этот момент очень важен при выборе основы для рецептуры детского массажного масла: липидный барьер у младенцев первого года жизни недостаточно развит, и использование масел в уходе за детской кожей требует особого внимания. Например, применение оливкового масла в качестве массажного, в особенности при высоком содержании в нем свободной олеиновой кислоты, может негативно повлиять на состояние незрелого липидного барьера, особенно у детей с атопическим дерматитом. И напротив, клинические данные свидетельствуют о том, что применение инертного минерального масла для очищения и массажа в этом случае вполне безопасно и полезно [1], даже несмотря на отсутствие у него биологической активности, присущей растительным маслам.

Барьерный эффект минерального масла может принести пользу и в плане снижения чувствительности кожи к химическим раздражителям: к примеру, установлено, что повышение концентрации этого эмолента с 10 до 50% уменьшало жжение, вызванное молочной кислотой [19]. Такое свойство углеводородных масел можно использовать при создании защитных кремов.

Высокая субстантивность минерального масла к коже обеспечивает его хорошее осаждение на поверхности эпидермиса даже из смываемых средств – лучшее, чем у растительных триглицеридов [20, 21]. При этом более вязкие масла при смывании осаждаются хуже, чем легкие из-за преобладания в их составе углеводородов линейного строения [22]. Это свойство можно использовать для создания эффективных рецептур эмульсионных масел для ванн, двухфазных гелей для душа или смываемых кондиционеров для тела.

Поскольку минеральные масла не впитываются в кожу, они накапливаются в поверхностных слоях stratum corneum, и ощущение гладкости сохраняется дольше, чем при использовании кремов на растительных триглицеридах. Мягкость и эластичность кожи после использования эмульсий с минеральным маслом также сохраняется дольше, чем после кремов с восковыми эфирами, растительными маслами и жирными кислотами [2]. Отчасти это обусловлено тем, что минеральное масло способствует повышению содержания влаги в роговом слое. В частности, эмульсия с ним более эффективно снижала трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ) после раздражения кожи лаурилсульфатом натрия, чем несколько вариантов эмульсий с линолевой кислотой [23], а при легком и умеренном ксерозе его эффективность в плане повышения уровня поверхностных липидов и содержания влаги в коже была сопоставима с эффективностью нерафинированного кокосового масла холодного отжима [24].

Увлажняющее действие минерального масла обусловлено окклюзией. Оно образует на поверхости кожи тонкую пленку, которая уменьшает ТЭПВ, но не блокирует полностью, и при этом не препятствует газообмену. Окклюзивность легких минеральных масел, в составе которых содержится больше циклических алканов, ниже, чем у тяжелых, состоящих преимущественно из насыщенных углеводородов линейного строения, которые способны упаковываться более плотно. Однако минеральные масла представляют собой смеси молекул разной длины и строения, так что образуемая ими пленка на поверхности кожи не является сплошной, так что окклюзия будет лишь частичной. Преимущество минеральных масел состоит в том, что они обеспечивают одинаковую степень коррекции независимо от причины патологии [25].

Однако у этого явления есть и обратная сторона. Окклюзивное действие высоких доз минерального масла препятствует передаче сигнала об избыточной ТЭПВ, запускающего восстановление липидного барьера. Длительное использование такой косметики приводит к дисбалансу pH, подавлению синтеза барьерных липидов, замедлению созревания эпидермальных клеток и другим не слишком приятным последствиям. К счастью, подобные эффекты отмечаются при очень высоком содержании минерального масла в рецептуре.

Из всего этого можно сделать вывод: введение в состав косметики природных липидов и минеральных масел преследует разные цели. Минеральные масла отлично подходят для защиты кожи, в том числе и сразу после некоторых косметологических вмешательств, связанных с повреждением кожного барьера. Однако после того как их функция будет выполнена, лучше перейти на косметику с физиологическими липидами. Такие средства тоже могут содержать некоторое количество минерального масла, но ключевая роль в подобных рецептурах принадлежит уже другим компонентам.

Вазелин (петролатум)

Вязкая мазеобразная масса, бесцветная или светлоокрашенная, практически без запаха, прозрачная в тонком слое и представляющая собой коллоидную смесь жидких и некристаллических твердых углеводородов C24 – C34, в англоязычной литературе обычно называется петролатумом, тогда как в русском языке существует два термина. Так, согласно определению, вазелин – это смесь нефтяных масел и 25–40% твердых углеводородов (парафина, церезина) [26], а петролатум состоит из парафина, церезина и 7–38% масла [27]. В международной косметической номенклатуре и вазелин, и петролатум имеют одинаковое название: Petrolatum. Ввиду большого сходства косметических характеристик мы будем рассматривать оба эти вещества вместе под названием вазелин.

Считается, что впервые этот ингредиент был использован для ухода за кожей во второй половине XIX века: Р. Чизброу, запатентовавший способ получения очищенного вазелина3, упоминал о чрезвычайной устойчивости его к окислению и пользе как средства для ухода за обветренной и потрескавшейся кожей рук.

Как и минеральное масло, вазелин химически инертен и обладает высокой субстантивностью к коже. Считается, что из всех косметических ингредиентов, полученных на основе нефтяных углеводородов, вазелин обладает наибольшей окклюзионной способностью [9] и обеспечивает глубокое увлажнение всех слоев кожи [8], делая ее более мягкой и эластичной. В дерматологии его применяют для увлажнения кожи при атопическом дерматите, экземе, псориазе. Однако из-за того, что вазелин даже слишком хорошо снижает ТЭПВ, его использование, особенно длительное, может замедлять восстановление кожного барьера: клетки просто не получают необходимых сигналов, указывающих на проблему. Окклюзионные средства на его основе быстро устраняют сухость и зуд, связанные с нарушением барьерной функции, но не действуют на причину обезвоженности кожи. Если состояние связано с генетически обусловленными дефектами эпидермального барьера (ихтиоз, атопический дерматит и т. п.), такую косметику можно использовать постоянно. В противном случае следует ограничиться их применением на начальном этапе восстановления эпидермиса – например, после некоторых косметических процедур (химического пилинга, дермабразии, фракционного фототермолиза, лазерной эпиляции и т. п.) [10, 28, 29]; при пеленочном дерматите [10] или солнечном ожоге [25]: в острый период они помогут поддержать уровень влаги, необходимый для нормального функционирования клеток. Показано даже, что вазелин можно применять для увлажнения кожи, склонной к акне, не усугубляя ее состояние [10]. Будучи «нефизиологическим липидом», вазелин тем не менее не совсем биологически инертен: он ускоряет заживление поврежденной кожи, способствует профилактике инфекций и активизирует врожденный иммунитет, а также способствует нормализации микробиома [10].

Интересно, что совместное применение вазелина и физиологических липидов (церамидов, холестерина, линолевой и линоленовой кислот в оптимальном соотношении) способно существенно ускорить восстановление барьерной функции по сравнению с отдельными ингредиентами и даже смесью барьерных липидов [25].

Аналогично минеральному маслу вазелин может применяться в качестве барьерного ингредиента в составе защитных кремов: он эффективно снижает риск развития раздражения кожи под воздействием лаурилсульфата натрия, гидроксида натрия, молочной кислоты и даже обеспечивает умеренную защиту от толуола [30]. Он также хорошо осаждается на коже из смываемых средств, обеспечивая смягчение и увлажнение [31].

Существенный недостаток вазелина – его не слишком приятная сенсорика, жирная и липкая. Поэтому он обычно применяется в сочетании с другими ингредиентами, позволяющими улучшить ощущения. Впрочем, несколько лет назад это не помешало возникновению нового уходового тренда под названием слаггинг (slugging), быстро набравшего популярность благодаря соцсетям. Техника слаггинга предполагает запечатывание кожи тонким слоем вазелина или другого окклюзивного средства после нанесения сыворотки и увлажняющего крема перед сном. Это обеспечивает лучшее увлажнение и разглаживание кожи, особенно тонкой и сухой.

Парафин

Косметический парафин (INCI: Paraffin) представляет собой твердое, полупрозрачное белое или слегка желтоватое воскообразное вещество с пластинчато-кристаллической структурой, плавящееся при 50–65°С. Он состоит в основном из алканов С18 – С35 преимущественно линейного строения со средней молекулярной массой 300–450 Да.

В составе косметики парафин применяется в качестве регулятора консистенции масляной фазы и стабилизатора (особенно в классических обратных эмульсиях), входит в состав восков для депиляции, губных помад и используется для масок и обертываний. Небольшое количество парафина в губных помадах позволяет улучшить блеск, но хрупкость и плохая совместимость с касторовым маслом ограничивают его введение в классические рецептуры.

Популярная область использования этого вещества – парафинотерапия, один из видов теплового физиотерапевтического воздействия. Для этой цели применяется парафин с температурой плавления 48–52°С. Парафин хорошо сохраняет тепло, он обладает высокой теплоемкостью при малой теплопроводности. Эффект парафинотерапии обусловлен сочетанием термического и механического факторов. При нанесении нагретого парафина на кожу тепло передается тканям, повышается местная температура кожи, расширяются сосуды микроциркуляторного русла и усиливается местный кровоток в глубоких сосудах, а поверхностные сосуды под давлением слоя парафина сужаются. Локальный разогрев и механическое воздействие ускоряют обменные процессы, активируют аутофагию, усиливают регенерацию и уменьшают болевые ощущения [32, 33]. При застывании парафина его объем уменьшается, что сопровождается легким сжатием, приводящим к активации кожных механорецепторов, в результате чего усиливается трофика тканей в области воздействия [32]. Парафинотерапия уменьшает отеки, разглаживает кожу. Аппликации этого вещества применяют в процедурах чистки лица, при подготовке кожи для электрофоретического удаления рубцов, в протоколах физической коррекции морщин, лечения диффузной алопеции.

Озокерит и церезин

Озокерит (INCI: Ozokerite), или горный воск, – полезное ископаемое из группы нефтяных битумов, генетически связанное с месторождениями высокопарафиновой нефти. По составу это смесь твердых и жидких насыщенных углеводородов (главным образом изостроения) и небольшого количества смол, имеющх температуру плавления 60–80°С.

Озокерит придает механическую прочность помадам и другим масляно-восковым стикам: он формирует трехмерную сеть, повышающую стабильность, особенно при повышенной температуре. Обычно в таких составах используют от 3% озокерита, но не более 10, иначе стик будет крошиться при нанесении.

Еще одно направление использования озокерита – создание безводных очищающих бальзамов, где он придает структуру и твердость.

Как и парафин, озокерит отличается высокой теплоемкостью, низкой теплопроводностью и хорошо удерживает тепло, благодаря чему используется в физиотерапевтических процедурах как самостоятельно (озокеритотерапия), так и в смеси с парафином. Эффект озокеритотерапии аналогичен воздействию парафина, но биологически активные смолы, входящие в его состав, дополнительно стимулируют пролиферацию и дифференцировку клеток эпидермиса и фибробластов, а также активируют неспецифические факторы иммунитета кожи [32].

Церезин (INCI: Ceresin) выделяют из озокерита и парафиновых отложений трубопроводов. Он представляет собой белую или слегка окрашенную воскообразную смесь твердых предельных углеводородов С36 – С55, в основном линейных, с молекулярной массой 500–700 Да и температурой плавления 65–95°С. Как и в случае других нефтяных углеводородов, в косметике применяется только высокоочищенный церезин.

Благодаря мелкокристаллической игольчатой структуре церезин, в отличие от парафина, хорошо загущает масла и придает механическую прочность и твердость стикам, препятствует отделению капель масла при хранении или повышенной температуре. Как и в случае озокерита, при составлении рецептур губных помад и бальзамов нужно учитывать ограниченную совместимость церезина с касторовым маслом. Можно использовать его и в качестве структурирующего агента масляной фазы эмульсий.

На коже церезин оставляет приятное нежирное ощущение.

Микрокристаллический воск

Микрокристаллический воск (INCI: Microcrystalline Wax или Cera Microcristallina) состоит главным образом из разветвленных и циклических углеводородов C31 – С70 с молекулярной массой 450–1000 Да и температурой плавления 60–85°C. Из-за разветвленного строения его кристаллы имеют небольшой размер. Состав и свойства микрокристаллических восков во многом определяются их происхождением [34].

Этот ингредиент используется преимущественно в качестве регулятора консистенции масляной фазы в кремах, а также в рецептурах масляно-восковых стиков для стабилизации и придания необходимой текстуры: он уменьшает риск отделения масла и повышает стабильность, подавляя образование крупных кристаллов. В составе помад обычно применяют высокоплавкие минеральные воски: это способствует лучшему высвобождению стержня после отливки.

Нафталанская нефть

Нефть Нафталанского месторождения, или нафталан, добываемая в Азербайджане, – один из уникальных примеров применения в бальнеологии минимально переработанного комплекса нефтяных углеводородов: она подвергается главным образом очистке от нежелательных примесей (смол). Из нее также выделяют широкую нафтеновую фракцию, используемую в качестве косметического ингредиента.

Биологические эффекты нафталанской нефти стали активно изучаться в XX веке; тогда же стали развиваться и курорты в самом г. Нафталан и его окрестностях. Главная особенность нефти из этого месторождения – практически отсутствующая бензиновая фракция и необычно высокое содержание циклических алканов, в том числе реликтовых структур, напоминающих молекулы стероидов и витаминов [35]. Именно они обеспечивают ее благотворное влияние при местном применении. Нафталан оказывает противовоспалительное, сосудорасширяющее, заживляющее, десенсибилизирующее, антимикробное действие [36].

В бальнеологических процедурах используется обессмоленная нафталанская нефть – густая жидкость черно-коричневого цвета со специфическим запахом, подогретая до комфортной температуры 37–38 °С. Локально могут применяться аппликации с последующим облучением кожи лампой, имитирующей солнечный свет: такой прием позволяет повысить биологическую активность углеводородов. В некоторых случаях используется ультрафонофорез с нафталаном [37].

В небольших дозировках нафталан оказывает кератопластическое, а в более высоких концентрациях (5–10%) – отшелушивающее действие [38].

Нафталанская нефть и косметика на ее основе применяется при псориазе, экземе, нейродермите, себорее, фурункулезе, плохо заживающих язвах и пролежнях [39]. Известно об успешном использовании спиртового раствора нафталана при себорейном дерматите [40]. Аппликации 10%-ного линимента нафталанской нефти продемонстрировали его ранозаживляющее действие [41], способность снижать избыточную секрецию себума [42] и уменьшать кожные проявления псориаза [43, 44]. Шампунь с экстрактом нафталанской нефти в рандомизированном клиническом исследовании продемонстрировал хорошие результаты при себорейном дерматите и псориазе: его использование существенно ускоряло улучшение клинической картины по сравнению с шампунем-эмолентом [45]. Паста с цинком и нафталаном показала хорошие результаты при хронической экземе [46, 47].

Правда, существуют и данные, свидетельствующие о недостаточной эффективности нафталана по сравнению с глюкокортикостероидами при наружной терапии атопического дерматита у младенцев [48, 49]. Однако при умеренной выраженности атопии композиции с нафталаном предпочтительнее, поскольку они лучше переносятся и более безопасны. К тому же при длительном использовании их противовоспалительный эффект со временем увеличивается, тогда как действенность стероидной терапии после нескольких недель начинает убывать. Это особенно важно при хроническом, часто рецидивирующем воспалении [50].

Как и для множества других веществ, безопасность использования нафталана определяется дозой. Так, продолжительное применение больших доз нафталана способствует метастазированию опухолей, развитию рака кожи и внутренних органов. Малые дозы, которые как раз и применяются в косметике и бальнеологии, обладают противоположным действием [38].

Запасы нефти, сходной по составу с нафталанской, обнаружены в Западной Сибири и в Хорватии. Очищенная от ароматических примесей хорватская нефть, добываемая из месторождения Криз близ Иванич-Града, используется аналогично в бальнеологии, дерматологии и реабилитационной медицине азербайджанскому нафталану [51, 52]. Описано даже успешное применение ее аппликаций при афтозном стоматите [53, 54].

Источники

1. Pappas A. (Ed.). Lipids and Skin Health. Springer; 2015.
2. Rawlings A.V., Lombard K.J. A review on the extensive skin benefits of mineral oil. Int J Cosmet Sci. 2012; 34 (6): 511–518.
3. Patzelt A. et al. In vivo investigations on the penetration of various oils and their influence on the skin barrier. Skin Res Technol. 2012; 18 (3): 364–369.
4. Wolf A. et al. Akneiforme Eruptionen bei Arbeiterinnen einer Tauwerkfabrik. Berufsdermatosen. 1977; 25 (6): 229–236.
5. Fulton J.E. Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products. J Soc Cosmet Chem. 1989; 40 (6): 321–333.
6. DiNardo JC. Is mineral oil comedogenic? J Cosmet Dermatol. 2005; 4 (1): 2–3.
7. Kligman A. Petrolatum is not comedogenic in rabbits or humans: A critical reappraisal of the rabbit ear assay and the concept of «acne cosmetica». J Soc Cosmet Chem. 1996; 47 (1): 41–48.
8. Schueller R., Romanowski P. (Eds.). Conditioning Agents for Hair and Skin (1st ed.). CRC Press, 1999.
9. Baumann L. Cosmetic Dermatology: Principles and Practice. 2nd ed, McGraw-Hill Medical, 2009.
10. Bosko C.A. et al. The Safety and Efficacy of Petrolatum. J Cosmet. Sci. 2022; 73 (3): 178–189.
11. Eider D, et al. (Eds.). Lever’s Histopathology of theSkin. Lippincott-Raven, 1997.
12. Niederer M. et al. Mineral oil and synthetic hydrocarbons in cosmetic lip products. Int J Cosmet Sci. 2016; 38 (2): 194–200.
13. Vollner T. LMC Cosmetics Conference. February 7, 2019, Stuttgart, Germany. SOFW. 2019; 145 (11): 24–27.
14. Tolbert P.E. Oils and cancer. Cancer Causes Control. 1997; 8 (3): 386–405.
15. Lee Y.S. et al. Occupational Risk Factors for Skin Cancer: A Comprehensive Review. J Korean Med Sci. 2024; 39 (42): e316.
16. Ghadially R. et al. Effects of petrolatum on stratum corneum structure and function. J Am Acad Dermatol. 1992; 26 (3 Pt 2): 387–396.
17. Brown B.E. et al. Fate of topical hydrocarbons in the skin. J Soc Cosmet Chem. 1995; 46 (1): 1–9.
18. Petry T. et al. Review of data on the dermal penetration of mineral oils and waxes used in cosmetic applications. Toxicol Lett. 2017; 280: 70–78.
19. Sahlin A. et al. A double-blind and controlled study on the influence of the vehicle on the skin susceptibility to stinging from lactic acid. Int J Cosmet Sci. 2007; 29 (5): 385–390.
20. Taylor E.A. Oil adsorption: a method for determining the affinity of skin to absorb oil from aqueous dispersions of water-dispensable oil preparations. J Invest Dermatol. 1961; 37: 69–72.
21. Knox J.M., Ogura R. Adherence of bath oil to keratin. Br Med J. 1964; 2 (1564): 1048–1050.
22. Stolar M.E. Evaluation of certain factors influencing oil deposition on skin after immersion in an oil bath. J Soc Cosmet Chem. 1966; 17 (3): 607–621.
23. Blanken R. et al. Effect of mineral oil and linoleic-acid-containing emulsions on the skin vapour loss of sodium-lauryl-sulphate-induced irritant skin reactions. Contact Dermatitis. 1989; 20 (2): 93–97.
24. Agero A.L., Verallo-Rowell V.M. A randomized double-blind controlled trial comparing extra virgin coconut oil with mineral oil as a moisturizer for mild to moderate xerosis. Dermatitis. 2004; 15 (3): 109–116.
25. Космецевтика / под ред. З. Д. Дрелос. – Москва : Рид Элсивер, 2010.
26. Химическая энциклопедия. Том 1. – Москва : Советская энциклопедия, 1988.
27. Химическая энциклопедия. Том 3. – Москва : Большая российская энциклопедия, 1992.
28. Эрнандес, Е. И. Новая косметология. Основы современной косметологии / Е. И. Эрнандес, А. А. Марголина. – Москва : Косметика и медицина, 2014.
29. Addor F.A.S. et al. Efficacy and Safety of Topical Dexpanthenol-Containing Spray and Cream in the Recovery of the Skin Integrity Compared with Petroleum Jelly after Dermatologic Aesthetic Procedures. Cosmetics. 2021; 8(3):87.
30. Zhai H., Maibach H.I. A Review of Anti-Irritants, Part I: Barrier Cream Efficacy on Contact Dermatitis. Cosm & Toil. 2011; 126 (3): 156–162.
31. Wei K. et al. Effects of petrolatum, a petrolatum depositing body wash and a regular body wash on biomarkers and biophysical properties of the stratum corneum. Int J Cosmet Sci. 2021; 43 (2): 218–224.
32. Пономаренко, Г. Н. Физиотерапия в косметологии / Г. Н. Пономаренко. – Санкт-Петербург : ВМедА, 2002.
33. Деев, А. И. Новая косметология. Аппаратная косметология и физиотерапия / А. И. Деев и др. – Москва : Косметика и медицина, 2014.
34. Meyer G. Thermal Properties of Micro-crystalline Waxes in Dependence on the Degree of Deoiling. SOFW. 2009; 135 (8): 43–50.
35. Alajbeg I. et al. Study of Croatian non-aromatic naphthalane constituents with skeletons analogous to bioactive compounds. J Chromatogr A. 2001; 918 (1): 127–134.
36. Алиев, Н. Д. Механизмы терапевтического действия нафталана / Н. Д. Алиев, Д. Г. Тагдиси, Я. Д. Мамедов. – Баку : Азернешр, 1983. – 191.
37. Ушаков, А. А. Практическая физиотерапия / А. А. Ушаков. – Москва, 2013.
38. Белоусова, Т. А. Нафталанская нефть и ее применение в медицине (Обзор литературы) / Т. А. Белоусова, В. И. Альбанова // Альманах «Ретиноиды». —2003. – вып. 15.
39. Ноздрин В. И. Гистофармакологические исследования кожи / В. И. Ноздрин и др. – Москва, 2006.
40. Калинина, О. В. Терапия себорейного дерматита волосистой части головы / О. В. Калинина и др. // Российский журнал кожных и венерических болезней, 2014. – № 2. – С. 48–53.
41. Белоусова, Т. А. Гистоструктурные и морфометрические проявления дерматотропной активности препарата Нафтадерм в эксперименте / Т. А. Белоусова, В. И. Ноздрин // Альманах Ретиноиды, 2003. – № 15. – С. 51–59.
42. Трунова, Г. В. Экспериментальное исследование действия на сальные железы нафталанской нефти в составе препарата для накожных аппликаций / Г. В. Трунова и др. // Клиническая дерматология и венерология, 2017 –16 (2). – С. 44–47.
43. Силина, Л. В. Изучение кожных проявлений и психосоматического статуса у больных псориазом при включении в комплексную терапию препаратов Уродерм и Нафтадерм® / Л. В. Силина и др. // Вестник последипломного медицинского образования, 2016. – (3). – С. 15–24.
44. Санакоева, Э. Г. Средства наружной терапии в лечении псориаза / Э. Г. Санакоева и др. // Вестник Медицинского института непрерывного образования, 2022. – № 4. – С. 24–29.
45. Юсупова, Л. А., Карпова А.В. Клиническая эффективность шампуня с экстрактом нафталанской нефти Нафтадерм при лечении пациентов с себорейным дерматитом и псориазом волосистой части головы / Л. А. Юсупова, А. В. Карпова // Косметика и медицина Special Edition. 2021. – № 1. – С. 125–133.
46. Грабовская, О. В. Местное лечение хронических дерматозов редуцирующими средствами / О. В. Грабовская // Российский журнал кожных и венерических болезней, 2016. – № 19 (3). – С. 170–172.
47. Перламутров, Ю. Н., А.О. Совершенствование методов «проактивной» терапии хронической экземы / Ю. Н. Перламутров, К. Б. Ольховская, А. О. Ляпон // Клиническая дерматология и венерология, 2019. – № 18 (6). – С. 704–709.
48. Смирнова, Г. И. Средства дерматологической косметики при комплексном лечении атопического дерматита у детей / Г. И. Смирнова // Клиническая дерматология и венерология, 2012. – № 10 (3). – С. 99–105.
49. Лысенко, О. В. Особенности наружной терапии аллергодерматозов у детей грудного возраста / О. В. Лысенко, Т. В. Подшивалова // Клиническая дерматология и венерология, 2013. – № 11 (1). – С. 72–76.
50. Альбанова, В. Наружное лечение атопического дерматита / В. Альбанова // Врач, 2006. – № 2. – С. 76–78.
51. Alajbeg I. et al. Non-aromatic naphthalane preparation; preliminary clinical study in the treatment of psoriasis vulgaris. J Pharm Biomed Anal. 2001; 26 (5–6): 801–809.
52. Vrzogić P. et al. Naphthalan—a natural medicinal product. Acta Dermatovenerol Croat. 2003; 11 (3): 178–184.
53. Andabak Rogulj A. et al. NAVS naphthalan for the treatment of oral mucosal diseases—a pilot study. Acta Dermatovenerol Croat. 2014; 22 (4): 250–258.
54. Rogulj A.A. et al. Topical NAVS naphthalan for the treatment of oral lichen planus and recurrent aphthous stomatitis: A double blind, randomized, parallel group study. PLoS One. 2021; 16 (4): e0249862.

Сноски

1 В том числе конденсированные.

2 Единственное исключение, пожалуй, составляют силиконы, да и то не все.

3 К слову, сам термин Vaseline появился благодаря Р. Чизброу: именно так он назвал свой очищенный петролатум. Название защищено и не используется в английском языке в качестве общего термина для этой категории нефтепродуктов.